Luvwahraan

Justement, c'est ce que je fais depuis deux ans. Sur le mauvais coin avec les mêmes filtres (2014-2018, 20 000 à 50 000 km, 125 ou 500 cm³) les 125 restent globalement moins chères, à peu près dans les même proportions que le neuf et selon les gammes. Chez Honda (le plus gros des résultat GC), c'est du 2 à 3000 € côté 125, pour 4 à 6000 € pour les autres, avec les R dans les hauts des prix pour les deux. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix récent côté 125.

Coucou ici. N'ayant jamais essayé de scooter ni de boîte auto je n'ai rien à dire là-dessus. +1 @Animal Si on n'a pas de problème pour apprendre ou passer le permis, commencer en 125 ou plus gros ne changera pas grand chose. Sauf le prix (et accessoirement la formation ridicule) pour l'équivalence B/A1. Ah, et le permis A2 permet de conduire les machines A1. Par contre le 125 a des avantages côté utilitaire. Déjà comme l'a dit @Niklos niveau assurance. Ensuite niveau consommation. Peut-être aussi les consommables. Dans mon coin il faut faire un peu de bornes sur route de campagne pour aller bosser, et même en restant autour des 5l aux 100 km les passages à la pompes sont fréquents (minimum une fois par semaine pour moi). En passant du GC à un 125 4t moderne, à l'année j'ai calculé 400 € économisés sans les consommables (pneus, plaquettes, …). Par contre je m'amuserais moins. Pour l'entretien c'est kiff-kiff ; le gus qui va mettre 1L d'huile dans le moulin facturera l'huile et le taux horaire au même tarif, quelque soit la machine (sinon faut pas aller chez lui…). Pas forcément d'accord là dessus. En occaz' ou neuf les 125 restent moins chères que les GC. Par exemple sur le site Honda dans les CB juste A2, de la moins chère à la plus chère : la CB125F 2800 €, CB125R 4500 €, CB300R 5400 € et CB500F 6000 €. En restant utilitaire (CB F), de la 125 à la 500 c'est quand même un facteur 2. Niveau moteur mis de côté les spécificités de certains modèles/marques (qu'on ne trouve d'ailleurs pas trop sur les 125), c'est du pareil ou même. Dans le bas moteur il y a des trucs qui tournent, et dans le haut moteur des trucs qui font des aller-retours, le tout avec un prix proportionnel au boulot fait dessus, et qui fonctionne plus ou moins bien selon l'âge et le kilométrage. Chercher plus loin sur une moto destinée à aller chercher le pain, c'est du bouchage d'arrière train d'insecte volant. Plus sérieusement, les moteurs n'ont pas tant évolués que ca, et à moins de peser 50 kg tout mouillé 12 ou 15 ch ne changeront pas énormément de choses. Au mieux la vitesse de pointe va passer de 100-110 à 120-130 entre les deux extrêmes. C'est beaucoup du ressenti. Alors ce n'est peut-être pas une 125 qu'il te faut. Ces machines peuvent paraître molles, et leur boîtes sont étagées pour que le moteur ne peine pas dans leur utilisation type. Et même si moteurs étaient plus intéressants, la législation limite (0,1 kW/kg et 11 kW max. ; ce qui reste quand même plus sympa qu'une 207 1L4 diesel, avec 0.04 kW/kg). Au niveau débutant, à moins de vouloir commencer sur quelque chose de vraiment typé, honnêtement niveau châssis ça sera kiff-kiff. Sur route à vitesse raisonnable on privilégie généralement confort et facilité d'utilisation, et la plupart des 125 rentrent là-dedans vu leur cible. Aussi, sur les machines modernes un meilleur passage en courbe dépend en fait beaucoup de l'expérience du bonhomme assis sur la moto. S'il est vrai que certaines machines donne l'impression d'être faciles par rapport à d'autres, au final la position et la trajectoire sont déterminants pour être à l'aise et en sécurité. Le prix sera beaucoup lié au confort. Un casque léger avec une coque adaptée à la taille choisie (les fabriquant proposent parfois plusieurs tailles de tête par taille de coque, en jouant sur les épaisseurs des autres composants) sera souvent plus confortable, mais aussi plus cher. Si on roule 2 ou 3 heures par jour, mieux vaut probablement choisir un casque confortable et léger. Mais il faut quand même garder en tête que le casque est un fusible, et qu'il vaudra mieux le remplacer s'il cogne (au hasard, en tapant la tête sur une chute au plateau…). Pour débuter en deux roues je conseillerais plus d'investir dans de bonnes protections pour les mains et les pieds (ou les articulations en général) que dans un super casque. Ce sont les parties qu'on abîme le plus facilement sur les chutes à basse vitesse, mais aussi les plus handicapantes au quotidien comme pour la conduite.

Roooh, si on ne peut même plus em***der le monde en paix…

Bonjour, Une bonne nuit après passage au dégrippant, et comme la vis est creuse utilisation d'un extracteur (ou queue de cochon), en espérant que le taraudage ne viennent pas avec (m'enfin en acier ça ne devrait pas).

Salut ici. L'heure de bouffer ! Dans quelques minutes aussi d'ailleurs, le second petit dèj arrive. \o/

Voir même le contraire. Ceux que j'ai eu pour mes permis essayaient de mettre les gens à l'aise.

Même si la moto est pour beaucoup synonyme de plaisir, le stress fait partie de la vie (voir de la conduite pour certains). Les gens abandonnent rarement leur véhicule pour éviter de conduire en état de stress (ou fatigués, ou bourrés, ou… bon on s'éloigne du sujet ). Être obligé d'arriver à maîtriser son véhicule malgré le stress pour passer l'examen avec succès me semble une bonne chose. Pourquoi alors essayer de réduire le côté stressant ?

La A2 de 136 ch, ils l'avaient pas vu venir à la refonte des permis… ah mais si en fait. Avec ces bêtises de pouvoir assurer (et encore quelques fois immatriculer) n'importe quoi, si ça se trouve il ne se rends même pas compte qu'il roule sans permis ni assurance.

Les vils.

Ça ne tient pas dans le temps ?

Celle sur laquelle tu es le mieux. Si certaines machines peuvent être plus adaptées à certains cas, il n’y a pas de vérité générale et tout dépend du bonhomme assis dessus. Genre tu es grand et peux te sentir mal à l’aise sur des machines trop petites. Mais avant d’investir dans de l’équipement et une moto, peut-être serait-il judicieux d’essayer d’en piloter une pour se faire une idée. Quelle est ton expérience dans la moto ? Aussi pourquoi ce choix de rester entre 300 et 600 cm³ ?

root@motovlog:~# apt update && apt install moto Bienvenue ici. o/

C'est sympa, mais il y a un sujet épinglé pour ça :

Coucou ici. Entretenant deux Honda en plus, j'ai les RTM qui vont bien. La 85, pour: Honda NSR 125R de 1989 à 2002 ; Honda CRM 125R de 1990 à 1999 ; Yamaha TDM 850 de 1991 à 1995. La 95 pour : Peugeot SV 125 et 125L de 1991 à 1995 ; Honda CB 750 Seven Fifty 1992 à 2000 (toutes quoi XD). C'pas idiot comme question. Si les modèles ont les mêmes châssis et moteur, ce qui a l'air d'être le cas, pas de soucis. D'ailleurs on dirait que l'ABS était une option. Tu peux vérifier si le type cité pour la revue est sur ta carte grise (un type mine correspondant à une homologation). Dans le bouquin c'est donné au début de la partie consacrée au véhicule, sur une page intitulée « ÉVOLUTION TECHNIQUE DES … » ou « ÉTUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE DES … », suivi du constructeur, du modèle, du type mine et des années. Pour la partie carte grise, il me semble que c'est la rubrique D.2 truc chose, reprise en partie dans le numéro de série (E.). Par exemple pour la NSR que j'ai dans le garage, la carte grise est de 1998 et le type mine JC22. En trouvant la partie qui m'intéresse dans la RTM je peux lire :

Fiuu ! V'la le bloc. XD La graisse cuivrée est bien pour pleins de choses, des freins à la ligne. Autant en acheter si on compte l'utiliser ('fin peut-être pas un pot de 500g ). Sinon ce n' est pas Animal qui a parlé de sintofer. ^^

Un vrai piège cette brêle. Une fois tout remis à neuf, ça sera une autre moto. Rien que les suspat', quelque soit le véhicule ça change tout.

Et du coup, c'est réparé ? C'était quoi ? Prise d'air ? Carbu ? Un gremlin ?

Dans le principe c'est super simple. En pratique au démonte pneus pas tant que ça, et ça dépend beaucoup du pneu. À sortir de la jante ça va. Pour rentrer un flanc ça va aussi. Par contre pour rentrer le deuxième flan faut pas avoir des muscles de fillette. Les pneus moto routiers sont bien rigides, et on a vite fait de se péter le nez avec un démontre pneu qui saute, ou de bien ruiner une jante. Je les change à la main quand je peux le faire tranquillement et que je suis d'humeur à en chier, mais il est tellement facile de se louper que je n'essaierais même pas si mes deux paires de jantes étaient en meilleur état. Au final c'est un truc que je conseille à tous d'essayer, juste pour se rendre compte que payer 30 balles pour le faire à la machine, en fait ça va. ^^ [Édition] Quand je dis que c’est rigide… v’la un BT023 160/60R17. J’ai pas forcé des masses pour le sortir, mais il supporte presque 80kg sans broncher le loupiot. ^^

Si une trousse était fournie avec la moto neuve, il faudrait voir la liste des outils. En général c'est bien compact et un bon départ pour l'entretien basique. Par exemple avec ma vieille Honda sont fourni : clé à bougie, tournevis JIS, clé de 8 10 12 14 17, pince, une cale de je ne sais plus quelle épaisseur, une BTR de 17 et une clé à ergots. En gros tout ce qu'il faut pour faire seul tout l'entretien basique. 'l'est pas mal tonton Louis. Niveau prix c'est pas monstrueux. La caisse Rothewald que tu montres c'est du système impérial, alors que la trousse c'est du métrique. C'est fait exprès ? Tu roules en Américaine ? (ou peut-être en vieille anglaise ? Je ne sais pas s'ils utilisent aussi les pouces) O.o Quand on part de nul part, forcément il faut mettre un peu de sous. Une centaine d'euro me semble un prix très raisonnable, mais ça peut descendre pas mal si on se contente du minimum. Il faut aussi voir par où on commence : en partant sur des douilles 1/4 on se facilite la vie avec la petite visserie (jusqu'au 10-12), mais pour serrer/desserrer plus fort on ira plutôt vers du 1/2 (pour 12-14, mais surtout les 17-20 et au dessus, nécessaires pour des roues et la direction). Il y a pas mal d'exemples de caisses assez complètes plutôt abordables dans les pages précédentes : Si tu pars de zéro, j'imagine que tu n'as pas de notion de couple de serrage ? Il faut faire attention quand on serre des vis dans l'alu. Ça foire facilement quand on s'y prend mal, et si on force de trop ça casse sans prévenir. Pour éviter ce genre de soucis, la clé dynamométrique est le meilleur outil, mais là on s'éloigne vite du budget que les gens veulent mettre pour débuter…

L’écrou frein comme le nylstop est pas mal, mais n’est pas réutilisable infiniment et sera moins efficace près d’une grosse source de chaleur. Pour un montage fixe c’est idéal. Tu peux aussi essayer les rondelles freins. Les rondelles élastiques style coniques ou ondulées devraient plutôt bien résister aux vibrations sans trop pourrir les surfaces de serrage. Au pire une rondelle toute bête est déjà mieux que rien. Et ça fait « gling-gling » une fois bien desserré. d-:

Bizour, o/ Hé, c’est pas loin de chez moi. O: ’vais p’t’être sortir, du coup. ^^

Justement, ils préconisent les mêmes viscosités d’huile dans des conditions similaires.

Dans les CB c’est de la 10W40 semi synthèse préconisé. Si les amortisseurs sont d’origines (ils ont l’air) ils sont très probablement rincés. En général ils ne font pas plus de 40000km. Pour 150/200€ on trouve des remplaçants pas trop dégueux.

La RC n’est pas la NSR. Au hasard… une 690. J’traîne plus trop par ici, mais je suis quand même. Pour savoir ça il faudrait qu’elle roule un peu plus… XD C’est un peu gourmand pour une petite cylindrée (dans les 5-7L aux 100… c’est ce que j’fais avec la SF à deux chargé comme un mulet et en ouvrant en grand ^^' ) mais c’est plus le réservoir qui est tout petit ; il doit faire 10L il me semble. 200 bornes c’est le max. En pratique comme ça ne demande qu’à être cravaché on se retrouve facilement sous les 160km. Salutation !